Итак, после проведения фестиваля idrive 2011 у меня появилось огромное желание сделать апгрейд головной оптики на своём автомобиле.
Так как эксперимент с применением стёкол от фольксвагена прошёл не удачно (лично меня не удовлетворил результат), было перелопачено множество информации
в интернете по решению подобной задачи другими людьми. Результатом поисков стало несколько сайтов самоделкиных, которые с помощью, практически, подручных
средств делали не только модернизацию световых приборов, но и перестройку фар под левостороннее движение. Взвесив все за и против, подсчитав ориентировочный
бюджет, было принято решение строить мои фары на базе 90
мм модулей производства компании Hella. -
1BL 008 193-001 Hella Фара
противотуманная – 2 шт.;
-
1K0 008 191-001 Hella Фара
противотуманная – 2 шт.;
-
9GH 152 654-007 Hella Колпачок разъема жгута электропроводки – 4 шт.
В интернете легко определить, какой
номер относится к ближнему, а какой к дальнему свету.
Ниже приведена характеристика
распределения светового пучка, надо сказать, не обманули.
Спасибо соклубнику Диме (Steven)
за предоставленные фары для снятия матриц со стёкол.
Далее требовалось решить отнюдь не простой
вопрос изготовления внешних щитков так сказать фасада будущей фары. Благо, на
просторах глобальных сетей по этому вопросу выложено много информации. При
помощи соклубников было найдено место продажи материалов для изготовления
внешних щитков из стеклопластика. Материал приобретался в таком количестве:
-
мат грубый 1 метр;
-
мат 600 1 метр;
-
мат 300 1 метр;
-
мат 100 1 метр;
-
смола полиэфирная 1 кг,
-
гелькоут 0,5 кг;
-
отвердитель 0,2 кг.
Один
из самых сложных процессов - это изготовление матрицы будущего фасада, чем лучше матрица, тем меньше придётся
возиться впоследствии, при подготовке изделия к покраске. Для изготовления
матрицы, необходимо определить, каким материалом пользоваться. Есть несколько
вариантов:
1.
стеклопластик;
2.
гипс, алебастр;
3.
художественный пластилин.
Первый
вариант, самый предпочтительный, так как, при правильном подходе, позволяет
получить наиболее качественную, многоразовую матрицу, но в тоже время самый
трудоёмкий, требующий максимального соблюдения довольно сложной технологии, а
также специального помещения для работы.
Третий вариант самый
лёгкий в работе, но имеет свои недостатки в виде риска порчи матрицы в процессе
изготовления детали.
Пластилин плавится от
температуры, а смола может довольно сильно нагреться в процессе работы, по этой
причине данный вариант был, отвергнут.
Второй
вариант не очень простой, но в тоже время технологически реализовать его легче,
чем первый. Я воспользовался им. Что для этого понадобилось:
-
тазик пластиковый размером 50х30 см;
-
алебастр 5 кг;
-
воск или полировочная паста для подготовки разделительного слоя. Обращаю
внимание на этот пункт, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Нанесение разделительного слоя.
Ибо
потом вытащить оригинальную деталь из матрицы очень сложно, я несколько раз
испортил готовую матрицу. Чем качественнее будет нанесён разделительный слой,
тем меньше потом шпатлевать (у меня не очень хорошо получилось).
Ну,
вот матрица готова,
мелкие
косячки подмазаны и зашкурены, далее можно приступать к отливке самих щитков.
Сначала по матрице
наложил разделительный слой полировочной
пастой (но, как уже говорилось выше, можно воспользоваться и разведённым
воском). Когда он подсох, наложил мягкой кистью гелькоут, тонким слоем в 1-2 мм, что вполне достаточно.
После того как гелькоут подсох (минут 30-40), покрыл первым слоем стеклоткани
пропитанной (без фанатизма) полиэфирной смолой. Вообще стеклоткань укатывается
специальным металлическим валиком, но я пользовался пластиковым. Для того чтобы
она как можно лучше легла, тщательно выгнал излишки смолы и воздуха валиком и
шпателем - довольно трудоёмкий процесс. Удалению воздуха профессионалы уделяют
особое внимание, но я этим сильно не заморачивался, специальных устройств не
делал, использовал только то, что было под рукой - посмотрим, сколько прослужат
щитки моего изготовления. После того, как подсох первый слой стеклоткани (минут
20-30), покрыл деталь вторым слоем, но уже из 300 - более грубой стеклоткани.
Также удалил излишки смолы и максимально избавился от воздушных пузырьков.
Вновь подсушил и наложил последний армирующий слой из 600 - грубого
стекловолокна. И снова тщательно повторил всю процедуру по удалению излишков
смолы и воздуха, потому что от этого зависит плотность и износостойкость
конструкции.
ВАЖНО(!), что бы каждый
слой плотно облегал все изгибы матрицы, поскольку воздух и пустоты разрушают
деталь.
После того как смола
затвердела,
детали необходимо хорошо
просушить (у меня они пролежали неделю) и только потом их можно извлекать из
матрицы. Так как у меня были одноразовые матрицы, то я их просто сломал. Смыл
остатки прилипшего алебастра водой и обрезал болгаркой излишки стекловолокна.
Если всё было сделано
аккуратно, вам не придётся много заниматься маляркой. К сожалению, у меня так
не получилось, поэтому я зашкурил детали и сверху покрыл их ещё раз остатками
гелькоута (что добру пропадать) для выравнивания мелких изъянов.
Параллельно
с этими работами, необходимо определится, каким образом крепить модули на
автомобиль, я долго думал на эту тему. Перелопатил не одну страницу интернета и
пришёл к выводу, что возможно два пути решения поставленной задачи:
1.
Это установка модулей в корпус стандартной фары;
2.
Изготовление корпуса под модули.
Первый
способ наиболее простой, хотя и связан с дополнительными финансовыми затратами.
Правда, за вложенные деньги мы получаем решение множества вопросов, которые
обязательно возникнут, если выбрать второй путь. Ну и главное это то, что мне
повезло и один из соклубников, предложил
купить корпуса от его фар с разбитыми стёклами, что я собственно и сделал.
Для
установки модулей в корпус фары из последнего была вырезана задняя стенка и
вставлена пластина из нержавейки. К сожалению коронки, по металлу у меня не
было, потому отверстия под модули получились довольно коряво. Это не очень
важно, потому как во время установки готовых щитков всё равно придётся немного
подрезать отверстия.
Крепление
пластины к корпусу сделано на заклёпках, получилось довольно прочная
конструкция.
Вот
и пришла очередь установки модулей в корпус, для этого необходимо было разметить
по три отверстия для каждого модуля и установить штатные пластиковые крепления
(идут с модулями), с ними надо быть внимательным могут сломаться.
ВАЖНО!!!
Обратить внимание на регулировочные болты, размещать так что б потом можно было
удобно регулировать направление светового пучка.
Для
установки на половину готовых фар на машину необходимо подготовить проводку, не
мудрствуя лукаво были приобретены наконечники фар от какого-то жигуля цоколь Н7
(такие лампы в модулях) всего 4 шт. вторые концы обжаты обычными штекерами типа
«папа» под размер штекеров «мама» штатного цоколя. Повторяем процедуру для габаритных
огней. Во время установки пришлось немного подрезать бортик кузова.
Подготовив электропроводку можно ставить наполовину
готовые фары на машину для регулировки света. Первый раз, включив новые фары,
более я их снимать, не захотел.
Решил
оставить так, и до завершения проекта ездил с временными щитками, сделанными из
простой плёнки занавеса, надо сказать очень даже неплохо смотрелось.
Теперь
пришла очередь сопряжения двух деталей – блока с модулями и фасадного щитка, в
щитке нужно прорезать тоннели для модулей уже установленных и отрегулированных на
автомобиле в корпусе будущей фары. Так как тоннели прилегают к модулям очень
плотно регулировке модулей необходимо уделить особое внимание. Иначе
впоследствии можно получить освещение всего чего угодно, но только не дороги. Можно
конечно сделать увеличенные зазоры в готовом щитке, но тогда пострадает внешний
вид.
Для
прорезания отверстий под тоннели я пользовался двумя методами: 1) вымерял
расположение краёв отверстия рулеткой; 2) аппликационным методом, т.е. наносил
на внутреннюю часть щитка пластилин, а на модуль крепил копирку, после
прижимания оставался контур стекла модуля.
Надо сказать, что первый способ оказался
точнее.
Правда
впоследствии всё равно пришлось растачивать отверстия под тоннели, так как геометрия
отверстия должна быть не ровно круглая, потому что модуль стоит не
перпендикулярно щитку, а немного под углом, смещён к центру. Для модели
тоннелей я использовал дно от пластиковых 1 литровых бутылок воды «Тасай» как
раз по диаметру модуля. Установку делал непосредственно на машине, следующим
образом - устанавливал щиток с готовыми отверстиями, и в них вставлял
пластиковые тоннели, так как должен в дальнейшем стоять модуль, для закрепления
модели тоннеля использовал стекловолокнистую шпатлёвку с мелким зерном.
После
высыхания шпатлёвки щиток надо снять и проделывать процедуру закрепления
тоннеля стекловолокном, точно также как и при изготовлении самого щитка. Опять
же очень важно не забыть про разделительный слой.
После
укладки стекловолокна на тоннели, наша заготовка практически готова к наведению
марафета. Наступает очередь обрезки всего лишнего,
удаления
макета тоннелей и наведения внешнего лоска, если есть возможность лучше сделать
примерку щитков на сопряжение до покраски. Я этого не делал, но мои щитки
встали без проблем.
Для
того что бы двигаться дальше необходимо для себя решить, чего хочется на выходе
просто ровной формы как на стандартном стекле или какого нить выпендрёжа. Сразу
оговорюсь, если вы ни когда не занимались шпатлёвкой грунтовкой покраской, то
лучше отдать эту часть профи, сбережёте и время и деньги, да и не так дорого это
будет стоить.
Для
наведения внешнего лоска было куплено:
-
1 банка 250 гр. Стекловолоконной шпатлёвки;
-
1 банка 250 гр. Полиэфирной шпатлёвки;
-
1 флакон грунта;
-
1 флакон краски, серебристый металлик (для дисков);
-
1 флакон лака (для дисков);
-
шкурка «Мирка» 100 2 листика;
-
шкурка «Мирка» 220 2 листика;
-
шкурка «Мирка» 320 2 листика;
-
шкурка «Мирка» 600 2 листика;
-
плашка резиновая.
Так
как у меня некоторый опыт в работе с указанными материалами имеется, я решился
на выпендрёж. Для этого необходимо придумать некий дизайн будущих глазок
автомобиля. Мне почему-то сразу пришло на ум сделать форму глаз как на корабле
аргонавтов, сказано, сделано. Берём фломастер, малярный скотч ну и собственно
сам щиток, на нём рисуем набросок будущей формы, когда рисунок достиг требуемых
очертаний, заклеиваем его малярным скотчем и потом аккуратно вырезать
канцелярским ножом по контуру проступающего очертания.
Внутреннюю
часть необходимо удалить, немного зашкурить под шпатлёвку, теперь заготовка
готова под малярку. Начать лучше стекловолокнистой шпатлёвкой, выложить основу
будущей формы в границах малярного скотча. Я остановился на высоте будущего
рисунка 5-8 мм,
на фото видно, что сверху есть утолщение.
После
того как шпатлёвка высохла канцелярским ножом аккуратно подрезал не ровности и
обрабатывал крупной шкуркой. Лучше это делать на сухую, так проще видеть
контуры. Когда контуры готовы малярный скотч можно удалить, он больше не нужен.
Дальше уже надо работать полиэфирной шпатлёвкой. Доводя поверхность и контуры до идеала, начинаем мазать шкурить
убирать точки, риски, в том числе и внутри тоннелей, заканчивается это работа
грунтовкой. Мне пришлось грунтовать 3 раза. Далее переходим к покраске, я всё
делал на улице, поэтому не обошлось без перекраски, мухи мошки не обошли меня
стороной, что собственно положительно сказалось на удалении рисок от крупной
шкурки.
После
покраски и высыхания щитков можно ставить их на машину, для этого я использовал
строительный силиконовый герметик для пистолетов и стандартные скобки которые
держат родные стёкла.
Вот собственно и всё проект закончен, я
результатом доволен.
| 
